向聖羅蘭致敬 / PARIS FW10

Salute!!!Monsieur Saint Laurent & Pilati!!


YSL


女人這麼濃厚的YSL已經好久沒見過了，

Stefano Pilati基於"保護"的構思設計出一系列以鬥蓬為主的日裝，再以鮮明的桃紅亮黃晚裝作結
Silhouette相信是早秋系列的伸延，個人覺得早秋精彩之處在於漂亮的"商業味"
相比之下素黑為大前題的秋冬系列概念性反而更強；
當中金色的人形吊墜我非常愛，據說是靈感來自70年代雜誌上聖羅蘭時裝模特兒輪廓。

Monsieur Saint Laurent說過女人最好的衣服就是男人的臂膀，愛人的懷抱
相信這季也是Pilati向他致敬的tribute。


Balmain

到底Christophe Decarnin除了闊膊金屬搖滾以外還有甚麽板斧？
假如他沒有上到上年八十年代風潮的順風車，相信現在的Balmain還是半紅不黑。

某程道上Christophe Decarnin和Alexander Wang很像，都是時勢做出來的英雄
但後前還是比較進取不會獨沽一味，Balmain到底能紅多久?真是叫人期待啊。


Chanel

老Karl這次真是老貓燒鬚， Brad Kroenig和Baptiste Giabiconi身上的假皮毛毫無質感可言，
雖然我不推崇殺生取皮，但這種狀況要不馬上生剝要不連假皮毛都別用

老實說老Karl近年醜作真不少吶，不要再對潮流諂媚了…
孤高氣傲的香奈兒其實不需要那些男寵穿過的假皮毛去畫蛇添足。


Damir Doma

Damir Doma首個女裝RTW是我非常期待的collection之一；
坊間傳過他極有可能是下一個Rick Owen，但從女裝RTW看來反而更有Ann Dem況味

首個女裝系列一貫品牌的禪風，概念性強
對於男裝”結構”的甚俱前瞻性理解的他而言，相信這季只屬不過不失。


CELINE

Phoebe Philo這季的Celine我非常愛，簡潔的剪裁勾勒出女性的美好曲線，
黑色面料如皮革、針織等除了平衡了女性味更修飾身形缺陷；
俐落精練又失精緻優雅，一流的Silhouette令造型更突出
這樣的設計不但是獨樹一格，甚諷刺著現在這過於繁盛的時裝工業。

我肯定Phoebe Philo也是聖羅蘭先生的粉絲，在某些show piece上居然有Belle de Jour的味道。


Alexander McQueen

Alexander McQueen的final honors遺作以歐洲黑暗時代的藝術元素為靈感
以數碼技術將多位14世紀藝術家Jean Fouquet，Hieronymus Bosch等名作搬上華衣，
部分晚裝驟眼看有春夏”柏拉圖式的亞特蘭蒂斯”的鳳毛麟角。

正如麥昆前夫所說Fashion is a lonely, shallow world full of 'party friends'
甚至暗示Kate Moss和Naomi Campbell只是酒肉朋友，點到即止
他喜從死亡和醜惡中發掘美，可能正如他身邊的人和事一樣。

麥昆離世後還會教我人生大道理，一是慎選友，二是孝順母親；多謝。


Viktor & Rolf

荷蘭雙子再次顯現Performance Fashion功架，以Oversize大衣娛賓
再從Kristen McMenamy身上遂件脫下近半數show piece再由其他女模穿上
雙子近季作品都離不開建築感，來季可說是他們有史以來最商業的RTW。

外界認為不如上季精彩但我覺得雙子在商業與表演性層面上拿捏得比以往精準
某些時裝寫手真的很膚淺，時裝不只靠布料裁剪完事更需要一個全面的推銷手法支持
假如你是設計師搞完一場由衣服到場景都誇張無倫的秀以後還有臉面對一班大老闆的話
『那你就去做吧！』

Performance Fashion不外乎過程；
正如看黃百鳴的電影一樣，看著(可能)很好笑，但散場後可能連故事都記不起
記住過程才是主導不會有人理會結果，但如果你要硬掰的話
McQueen SS99上Shalom Harlow穿的其實不過是被弄汙的蓬蓬裙罷了

會有人想穿去走紅地毯嗎？更別說Joyce會入貨了。
他們所擁有的元素能引人眼球，只是缺乏商業頭腦
Diesel收購某程度是種相輔相成的表現，說難聽點…各取所需罷了。

後記

黃百鳴的『花田喜事2010』其實我沒看到，因為我深信肯定老梗一堆
但由於吳君如的關係我還是會BT下來看，這也是給黃先生一個不停複制老梗的教訓: P

全文完